قشن برس- ترجمة خاصة
في الطريق إلى ميناء قلنسية الذي تجتاحه الرياح في الركن الشمالي الغربي من سقطرى، وهي منطقة بحرية في اليمن، يظهر خط من القوارب الخشبية المقلوبة خلف صف من الكثبان العالية. مجموعة صغيرة من الرجال والفتيان يجلسون في الظل بسبب مبنى من الطين. يرتدون جميعًا قمصانًا وتنورة ملفوفة تُعد عنصرًا أساسيًا في خزانة الملابس في الجزيرة. عند اكتشاف سيارة قادمة، تقلب المجموعة قارب صيد أزرق لامع وجذبه إلى الأمواج.
يتم استدعاء ربان عندما يتم رفع المحرك على الأكتاف وحمله إلى حافة المياه. وسرعان ما نبحر في مياه عميقة وشفافة تعج بالحياة البحرية.
وعلى طول الساحل الصخري، يتجمع الآلاف من طائر الغاق الأسود النفاث وينقضون أحيانًا لتناول وجبة خفيفة.
وتبدأ مدرسة من الدلافين الدوارة في اتباع القارب أسفل السطح مباشرة. بعد أن أصبحت أكثر راحة، قفزوا بجانب المدفع، قريبين بما يكفي للمس، بينما يتجه قائد الدفة نحو شريط من الشاطئ.
ومدينة قلنسية الساحلية، في الركن الشمالي الغربي من سقطرى، واحدة من أكثر الأماكن تنوعًا بيولوجيًا على هذا الكوكب، ومنذ اندلاع الحرب في اليمن قبل ثماني سنوات، أصبحت الجزيرة تحت سيطرة مجموعة متجددة من العصابات الداخلية والقوى الأجنبية.
القطع خشنة للغاية بالنسبة للهبوط، لذلك نقفز إلى الماء ونطفو في طريقنا إلى الشاطئ عبر القواطع.
يقول ماركو ليفاديوتي ، المقيم منذ فترة طويلة في صنعاء، أكبر مدينة في اليمن، لمراسل صحيفة وول ستريت جورنال” توم داوني، يبدو الأمر وكأننا في نهاية الأرض” ، بينما نجدف نحو امتداد مهجور من الرمالن “لكن تخيل أنه كان يومًا ما مثل مركز الكون هنا – مكان احتله اليونانيون والبرتغاليون ، وأراد البريطانيون بشدة شرائه وكان هذا مصدرًا لبعض أكثر المواد المرغوبة في العالم القديم . ”
ساحل سقطرى الوعر. قال ماركو ليفاديوتي ، الذي عاش في اليمن معظم حياته ، إن الجزيرة كانت ذات يوم تحظى بتقدير التجار باعتبارها “مصدرًا لبعض المواد الأكثر رواجًا في العالم القديم”.
علاقات ليفاديوتي بسقطرى عميقة، في عام 1960، عندما كان يبلغ من العمر 3 سنوات، انتقلت عائلته إلى اليمن حتى يصبح والده الإيطالي الطبيب الشخصي لمحمد البدر، آخر إمام حاكم في البلاد.
وتعلم ليفاديوتي العربية اليمنية بطلاقة لدرجة أنه لا يزال يشعر أحيانًا بالذهول عندما يفتح فمه، لقد وقع في حب اليمن واستمر في تأسيس شركة سفريات خاصة به في العاصمة صنعاء، كما أنشأ معرضًا متجولًا عرض الثقافة اليمنية لأجزاء أخرى من العالم وساعد في ترميم وصيانة العديد من المباني التاريخية في البلاد.
كان ليفاديوتي يزور إيطاليا وفي عام 2015 عندما شن تحالف سعودي من الدول العربية ضربات جوية في اليمن ، مما أجبره على البقاء في أوروبا.
وهذه هي زيارته الأولى للعودة. إذا كان المنزل يقاس بالمكان الذي تشعر بالحنين إليه، فهو يمني تمامًا.
تقول الصحيفة في تقريرها المطول: يأمل ليفاديوتي الآن البالغ من العمر 65 عامًا في العودة بشكل دائم. إذا نجحت خطته، فسوف يقسم وقته بين صنعاء وسقطرى، واحدة من أكثر البيئات تنوعًا بيولوجيًا على هذا الكوكب.
وتقع الجزيرة بين خليج عدن وبحر العرب أقرب إلى إفريقيا منها إلى شبه الجزيرة العربية، وكانت ذات يوم جزءًا من مساحة أكبر بكثير من اليابسة التي انفصلت مع تشكل القارات.
و لم تنج أي ثدييات برية من مسارها التطوري المعزول، ولكن نجت مجموعة رائعة من النباتات والزواحف.
وفيها أشجار دم التنين واللبان وهما نوعان فقط من النباتات المعروفة، والتي يوجد منها حوالي 320 نوعًا مستوطنًا في الجزيرة.
يفيد توم داوني في وقت لاحق من ذلك اليوم، أخذني ليفاديوتي لرؤية بعض منهم. عندما نعبر هضبة Diksam ونصعد إلى غابة Firmihin ، تتغير المناظر الطبيعية من الجفاف والمتقشف إلى الخضرة والمورقة.
وتتميز المرتفعات بوجود شجيرات شائكة وأشجار ذات زوايا لا تبدو في غير محلها في كتاب دكتور سوس. تنخفض درجة الحرارة بشكل حاد ، وينمو الهواء مع الرطوبة.
وبعد ركن سيارتنا الرياضية متعددة الاستخدامات على حافة غابة سحابية ، بدأنا في صعود ممر وسرعان ما وجدنا أنفسنا على هضبة مغطاة بالآلاف من أشجار دم التنين ، حيث اندلع كل صندوق في عشرات الفروع العقدية التي تعلوها تاج أخضر. منسوجة عشوائياً في هذا المشهد هي أزهار Boswellia socotrana ، وهو نوع من اللبان المشهور في جميع أنحاء المنطقة. كان هذان المصنعان في يوم من الأيام أساس ثروة الجزيرة.
ورسم المصارعون الرومان وجوههم براتنج أشجار دم التنين، وتم تداول اللبان السقطري في أسواق اليونان القديمة ومصر وروما.
منذ الأيام الأولى لسقطرى، عاش سكان هذه المرتفعات حياة شبه بدوية عبر المناطق الداخلية الجبلية، حيث كانوا يرعون الماعز في مراعي رعي مختلفة على مدار العام. بعد العصور الوسطى، شهدت الجزيرة تدفق الأفارقة والعرب الذين أقاموا في الأراضي المنخفضة الساحلية.
وموقع سقطرى على طول الطريق التجاري المزدحم بالسفن جعلها ميناء ثمينًا، وحكمتها البرتغال لفترة وجيزة في أوائل القرن السادس عشر. حاول البريطانيون شراء الجزيرة لأول مرة في القرن التاسع عشر، لكن السلطان المحلي لم يبيع؛ في النهاية سقطت تحت الحكم البريطاني من بؤرة استيطانية في عدن. في عام 1967، بعد انسحاب البريطانيين، أصبحت سقطرى جزءًا من جنوب اليمن. ثم في وقت لاحق، عندما انتهى الصراع الأهلي، جزء من اليمن الموحد.
استعمار سقطرى
في الآونة الأخيرة، ومع ذلك، هناك حركة على قدم وساق لاستعمار سقطرى بشكل فعال وامتصاصها في منطقة سيطرة الإمارات العربية المتحدة. ويخشى البعض في الجزيرة من أن يعني ذلك تحويلها إلى إمارة ثامنة، حيث يهدد التحديث والتنمية بتشريد السكان المحليين ومحو تاريخها. سكان الجزر الآخرون، الذين عانوا من الحرمان من الحرب الأهلية، يرون التوحيد مع الإمارات العربية المتحدة. كوسيلة لإنهاء دورة الفقر في سقطرى.
علاوة على هذه التحديات، يتعرض التنوع البيولوجي في الجزيرة للتهديد بشكل متزايد. وفقًا لفابيو أتوري، مدير الحديقة النباتية في روما وعالم النبات الذي عمل في سقطرى لما يقرب من عقدين ، أدى تآكل الإدارة التقليدية للأراضي ، بما في ذلك رعي الحيوانات ، إلى جانب الآثار المتصاعدة لتغير المناخ ، إلى انخفاض في النباتات المستوطنة. يعتقد أتور أن غابات دم التنين في سقطرى يمكن أن تختفي في غضون عقود.
ويقول: “إن الهيكل المادي لأشجار دم التنين، المحسّن لالتقاط الرطوبة وتوجيهها إلى التربة، يجعلها عرضة بشكل فريد للتلف من أنواع جديدة من أحداث الطقس”.
كما يقول. في زيارته الأخيرة، وهي الأولى له منذ اندلاع الحرب، قدر أتوري وزملاؤه أن آلاف الأشجار قد دمرتها الأعاصير في السنوات الخمس الماضية. يُعتقد أن معظم الأشجار عمرها حوالي 500 عام ؛ كان البعض الآخر أقدم. يرى أتور القليل من الأمل في بقائهم على قيد الحياة – ما لم يتمكن السقطريون من إيجاد طريقة لرعاية وحماية الغابات التي استغرقت قرونًا حتى تصل إلى مرحلة النضج.
ووصلت إلى سقطرى عبر أبو ظبي في رحلة طيران أسبوعية بتكليف من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان الإماراتية. الطريق الآخر الوحيد، عبر عدن، يتطلب المبيت في البر الرئيسي لليمن ، الذي لا يزال في خضم الحرب الأهلية. لا توجد خدمة العبارات. ليس من السهل الوصول إلى هنا ، والرحلات الجوية النادرة تعني أنك ستحتاج على الأرجح إلى البقاء لمدة أسبوع. السكن ليس مثل أماكن الإقامة الفاخرة الموجودة في الإمارات العربية المتحدة. المدينة الرئيسية ، حديبو ، بها فندق قياسي واحد وعدد قليل من فلوفوس. يختار العديد من المسافرين التخييم على الشواطئ أو في المرتفعات الحرجية. من الضروري وجود دليل محلي ودفع رباعي للالتفاف.
جلبت رحلتي المجموعة الأولى من الزوار بعد موسم الرياح الموسمية، الذي يمتد من يونيو إلى سبتمبر. لم تكن سقطرى واليمن وجهات سفر شهيرة على الإطلاق ، ولكن قبل الحرب ، جاء تدفق صغير وثابت من السياح إلى الجزيرة بحثًا عن عجائب طبيعية – والتجاور المفاجئ للنظم البيئية والمناخ المحلي الذي يجعل سقطرى لا مثيل لها في أي مكان آخر على وجه الأرض.
بالنسبة لشيخة مبارك، وهي من سقطرى تبلغ من العمر 35 عامًا ، ساعدتها السياحة قبل الحرب الأهلية هي ونساء أخريات على بناء حياة لأنفسهن. في عام 2004، افتتحت وأدارت متجرًا للحرف اليدوية في حديبو لصالح جمعية تنمية المرأة في سقطرى ، حيث قامت ببيع السجاد والعسل والمباخر وغيرها من الأشياء المصنوعة محليًا للزوار ، ثم افتتحت لاحقًا متجرًا ثانيًا على البر الرئيسي في صنعاء. استطاع مبارك ادخار ما يكفي من المال لشراء منزل في حديبو.
عندما اندلعت الحرب في عام 2014 ، توقفت السياحة وأغلقت المنظمات غير الحكومية التي تساعد الجمعيات النسائية. ثم دمر إعصار محتويات محل مبارك حديبو. وعلى الرغم من تلك الصعوبات فقد ثابرت وتقول إن مكانة المرأة بدأت في التحسن وإن كان ذلك ببطء. اليوم ، يلتحق المزيد من الفتيات بالتعليم العالي ، في حين أن الأجيال السابقة لم يكن لديها فرص بعد المدرسة الابتدائية.
مع استئناف السياحة ، تخطط مبارك لفتح كشك للحرف اليدوية في الهواء الطلق في وسط المدينة. انتقدها البعض في الجزيرة لعدم اتباعها التقاليد التي من شأنها إبقاء النساء في المنزل وتجنب تفاعلهن مع الأجانب الذكور. تقول: “الآن يطلب بعض الأشخاص الذين انتقدوني مساعدتي”.
ويرغب العديد من سكان الجزر في الحفاظ على الإيقاعات القديمة لحياة سقطرى. ذات يوم، قمت بنزهة عبر التلال المحيطة بحديبو بصحبة أحد أبرز مواطنيها، طانوف سالم نوح ، الذي يدرس كل من النباتات الطبية الأصلية واللغة الأم لسقطرى.
وولد نوح ، في منتصف الخمسينيات من عمره ، في عائلة احتفلت بالتقاليد. كان والده نبيًا ، نبيًا ، خدم المجتمع أيضًا كطبيب. يتذكر نوح عندما اهتم لأول مرة بالدروس التي يمكن أن ينقلها والده. أصيب أحد الجيران بكسر في ساقه. قام والده بصنع نباتات محلية وعمل كمادة لتطبيقها على الكسر. في النهاية ارتبطت العظام، وتمكن الرجل من المشي مرة أخرى.
وعدد قليل من سكان الجزيرة، بما في ذلك طانوف سالم نوح ، وهو طبيب وشاعر، وبينما كنا نتجول عبر الفرشاة ، أوضح نوه أن دم التنين الذي تشتهر به الجزيرة ليس مجرد صبغة ؛ من بين استخدامات أخرى ، يتم إعطاؤه للنساء بعد الولادة للمساعدة في وقف النزيف. ينحني ويقطف ورقة من نبات القرفة. ويوضح أن دحرجتها في راحة يده يمكن استخدامها لاستخراج حشرة استقرت في الأذن.
يقول نوح إن أحد أسباب عودة الناس إلى العلاجات التقليدية هو أنه، على عكس الأدوية الغربية، ليس لديهم العديد من الآثار الجانبية. وقد ساعد في البحث الأكاديمي عن النباتات المحلية وكان مؤلفًا مشاركًا لأطروحة علمية حول التقاليد الشفوية لسقطرى ، والتي ازدهرت في السابق في مسابقات الشعر العامة. نشأ وهو يتحدث السقطرية ، وهي لغة سامية قديمة متميزة عن العربية ويتحدث بها هنا وفي جزيرة مجاورة. يقول: “منذ سن مبكرة ، كنت أحب صوت هذه اللغة”. “الشعر السقطري جزء مني”.
رجل يستريح في الظل في واد.
في قرية صيد على الشاطئ الجنوبي الغربي للجزيرة ، اصطحبني ليفاديوتي لزيارة صديق آخر ، الشيخ نوح. كان ليفاديوتي يعمل معه لبناء نزل هنا قبل أن تهدم الحرب خططهم. يستقبل الشيخ السقطريين في حفلنا مع التحية التقليدية للجزيرة – مشبك لطيف من الأذرع متبوعًا بفرك الأنوف ، ثلاث مرات – قبل أن يوضح أن أجداده عاشوا ذات مرة في مساكن بدائية سكنها أجدادهم لقرون. كان والديه من الجيل الأول في العائلة الذي غادر هذه الكهوف وقاموا ببناء منزل مستقل خاص بهم بالقرب من الشاطئ.
يطل الموقع المقترح للنزل على شاطئ واسع تنطلق منه قوارب الصيد بانتظام بحثًا عن سمك التونة ، وتريفالي ، وسمك الملك ، والباراكودا ، والمارلين ، والواهو ، والكركند. الحيتان تخترق البحر. خلف الشاطئ يوجد واد ، واد ضحل تصطف على جانبيه الأشجار المتاخمة لجدول ، ثم منحدرات شديدة الانحدار. يشارك نوح بعض العسل البري الذي تم جمعه من كهف قريب. غامقة ولكنها ليست لزجة ، فهي تحتوي على لكمة حمضية. يشرب السكان المحليون جرعة كل يوم من أجل صحتهم.
“كنت أرغب في بناء فندق صغير هنا ،” قال ليفاديوتي وهو يبتلع القليل من العسل. “هذا الموقع هو الجنة.” تجاوزت أهداف ليفاديوتي في سقطرى تلك الفكرة. هدفه الفوري الآن هو الحصول على تمويل دولي لإنشاء مركز حيث يمكن للسكان المحليين الالتقاء وإجراء تبادلات هادفة مع الزوار والباحثين الأجانب. إنه يعتقد أن سكان الجزر والأجانب المهتمين بهذا المكان بحاجة ماسة إلى بعضهم البعض: بدون دعم أجنبي ، سيكون من المستحيل حماية هذه الأرض. ولكن حتى يفهم المزيد من Socotrans ما هو على المحك ، كما يقول ، فإن المساهمات الأجنبية وحدها لا يمكن أن تنقذ الجزيرة.
في اليوم التالي ، قابلت اثنين من شركة Socotrans الذين عملوا كمرشدين سياحيين ، في بعض الأحيان مع Livadiotti عندما كان لا يزال يدير شركة السفر الخاصة به. يعمل إسماعيل محمد الآن مع منظمات غير حكومية أجنبية ، ويساعد في إدارة البرامج التي تشمل الكشف عن الأرض وعرض اللوحات الصخرية وإعادة زراعة النباتات المهددة بالانقراض. أحمد عمر ، ويحصل حاليًا على درجة الدكتوراه. في مجال السياحة في الهند ، شارك في تأسيس شركة سفريات في سقطرى ولا يزال يعمل كمرشد عند عودته إلى الوطن. انضممت إليهم لتناول طعام الغداء في مكان محلي حيث يختلط شيوخ سقطرى مع العاملين في المنظمات غير الحكومية الإماراتية. أثناء جلوسنا ، يصل مرجل من الفاصوليا ودوائر من الخبز الطازج إلى المائدة.
تحضر النساء النار في صناعة الفخار ؛ مثل هذه الأسماك الطازجة ، سيتم بيع بضاعتهم في السوق في قرية حديبو الرئيسية في سقطرى.
يقول عمر: “لقد نشأنا هنا ، لذا بالنسبة لنا ، كانت سقطرى في البداية مجرد منزلنا”. “لم نفهم حقًا سبب قدوم الناس من جميع أنحاء العالم إلى هنا. ولكن عندما بدأنا نعرض الجزيرة للغرباء ، وشرح نباتاتنا ، ولغتنا ، والطريقة التي تطورت بها سقطرى بعيدًا عن العالم ، بدأنا نفهم تفرد المكان “.
الاثنان جزء من تحالف ناشئ من سقطرانس الأصغر سنا الذين درسوا أو عملوا في الخارج ، وعادوا إلى ديارهم مع تقدير أعمق للجزيرة ويعملون الآن بنشاط للحفاظ على تراثها. في حين أن القلق الأولي الضيق لهذه المجموعة كان مصير اللغة السقطرية ، فإنهم يرون اليوم هذا النضال كجزء من حركة أكبر لحماية أسلوب الحياة المتلاشي.
بينما نحتسي الشاي ، يتحدث سلام وعمر عن أكثر ما يقلقهما. يقول سلام: “لقد فقدنا القليل الآن”. “هناك العديد من البلدان المختلفة التي تعمل هنا ، ولا نعرف من الذي يتحكم. نحن بحاجة إلى النظر إلى جذورنا. لغتنا هي روح كل شيء. إذا لم نتحرك الآن لإنقاذها ، فسوف تموت “.